sábado, 1 de abril de 2017

Escalada en la Peña 1973

Me han pasado este enlace, es un antiguo vídeo colgado en Vimeo, de 1973 (en él puedo identificar una vía abierta el año anterior, en 1972). Se trata de una o varias escaladas en la magnífica roca de la Peña de la Cruz, en invierno alguna de ellas y a la antigua usanza; sin arneses, a base de clavos, etc. Esta gente tuvo que pasar muuuucho frío en las manos.

La vía en del 72 en cuestión es ahora una vía bastante dura y expuesta si se pasa sin clavar en libre, sobre todo en su primera parte, un tramo que discurre por una chimenea un tanto rota y que se las trae.

Es un bonito vídeo donde salen las piedras grandes, y los escaladores pequeños, y con una música muy diferente a la que ahora se utiliza en los montajes, que denota un poco el significado de esta historia.
Hemos ganado grado y hemos perdido otras cosas.


https://vimeo.com/44574626

Ahora que la Peña de la Cruz es un sector legal de escalada por parte de la consejería de medio ambiente, colgaré las reseñas de que dispongo en cuanto tenga un rato.

sábado, 25 de marzo de 2017

ESPOLÓN DE LAS CHOVAS

Hoy me he dado cuenta de que no tenía colgada en el blog la entrada de esta vía.
El Espolón de las Chovas es la primera vía que se abrió en la pared, en 1972, ya es una vía llena de historia. Tiene todo el encanto de las Alcandoras, los graznidos de las Chovas cayendo en picado, y un gran ambiente. Buena vía para disfrutar del paisaje de la zona y de Sierra Nevada.

Muy buena vía de "escuela", semi-equipada. En realidad se puede hacer metiendo poca cosa si se escala bien de grado.

Alguien incalificable destrozó los dos últimos largos el año pasado, al salir al espolón por otra vía y llenarlos de chapas, incluso en tramos donde ya prácticamente la dificultad es inexistente.
No solo me parece una falta de educación magnífica y un triste acto de prepotencia, sino que este tipo de hechos merecen una acción real y legal, y espero que la Federación, el Seprona o la gestión del Parque muevan ficha contra estas barbaridades en algún momento. Mientras tanto, lo observamos con mucha vergüenza ajena en la distancia.
La última vez que yo pasé por ahí ya habían desparecido algunos, no todos, supongo que algún otro alguien no soportó verlos. Al final prevalecerá la lógica y todos estos destrozos se arreglarán de manera procedente porque nadie puede atentar contra el patrimonio natural y cultural de los demás solo por altivez.

En la reseña del Espolón de las Chovas que aparece en la guía hay un error. Falta un largo o dos largos están empalmados o algo así, a la altura del segundo. El itinerario no tiene pérdida, pero creo que falta una reunión, tenedlo en cuenta. En realidad es que hay un resalte antes del tramo de 6a+ ó A0 que no aparece. Se agradecen correcciones.

La semana pasada le cambiaron una chapa de ubicación en el paso, con la intención de no hacer el esquinazo y afrontarlo recto.

En esta reseña no está actualizado todo esto, pero en la foto de la Directa Petete que cuelgo hoy se puede apreciar dónde empieza el largo difícil de las Chovas, que saldría de la R2.

Material: prácticamente lo que quieras llevarte. Un juego de fisureros y friends hasta el 2 irá bien.

En esta reseña se marcan las tres entradas que tiene la vía. La original ya nadie la hace. O bien se entra por la Directa Petete (antigua "Raquel"), o se entra pasando por debajo del escudo y haciendo una pequeña trepada desde la base del Tucán, a lo que aquí aparece como "R0" de la "entrada C".





viernes, 24 de marzo de 2017

ENTRADAS

Actualizadas las entradas del Tucán y la Bandar log.

domingo, 12 de marzo de 2017

Choto Rebelde

Nota 11/3/17
Hemos repetido esta vía y solo decir que es una ruta excelente de "trad" deportivo, chulísima. Graduación severa, yo diría que puede ser como la Lobo Estepario en dificultad, sobre 6c+  y lo que me parece más importante, es bastante obligada y exige escalar acertando con las protecciones, que en algún sitio alejan. Puede ser E2+ bien servido.
Hemos utilizado dos juegos de micros, dos friends del uno y un tres, y dos o tres fisureros. En la reseña original apuntan también un 5, que puede venir bien en el techo.
Parabolt y puente de roca en la reunión.

Gracias por la vía a los autores, es muy buena, técnica y exigente.

CHOTO REBELDE

Súper vía de Antoñanzas y Fofo. Según dicen,  aunque en un solo largo, muy recomendable.


jueves, 9 de marzo de 2017

PACOLOLO'S ROUTE


Otra de Ferrán y compañía para este sector sin nombre.                                      

Pacololo's Route: situada más a la derecha de "Póker de Ases".
Siguiendo hacia los  Diedros Gigantes, fisura evidente del segudno largo que nos indica cuándo subir hacia la pared.

Vía de autoprotección en 4 largos desequipados (sólo hay dos bolts en en L2, dos en L3, y dos en L4 en las zonas que no se pueden proteger o se hace de forma precaria), abierta desde abajo en dos ataques en noviembre 2016 por Paco Martín, Marce Martín y Ferran Saló. Del estilo de la Elohim pero más complicado de hallar emplazamientos especialmente L2 al ser fisura ancha. Hay que ir bregados, es exigente. Dos juegos de friends y aliens hasta el 3 y un 4. Recomendable un 5 para L2 aunque no obligatorio.

Muy buena.







EXCARCELADOS

Nueva vía en la zona de antes de los Diedros Gigantes.





Nota de los aperturistas:


Excarcelados: 140m 6a/A3. Abierta desde abajo en dos ataques en noviembre de 2016 por Nuria González y Ferran Saló. Vía eminentemente desequipada en la línea del Diedro yo-yo aunque más sencilla. Bastará juego y medio de aliens y friends hasta el 3. No necesario clavar. Reuniones con un bolt a reforzar, salvo R3, montada. L1 recomendable fraccionar en dos tiradas y montar R en un bolt puesto a tal efecto a mitad de largo. Ideal para combinar con otra (Póker de ases o Pacololo s, por ejemplo).
Situada justo a la derecha de la bajada de la pared, antes de la Póker de ases, siguiendo una fisura diagonal muy evidente.

lunes, 2 de enero de 2017

El Tránsito


Vía abierta full-equip, yo creo que se puede hacer a fisureros, quedando una vía muy buena en ambos casos. 
Esta vía y Libros de Piedra son el mismo rollo, esta más dura por el largo de abajo de la esquina. A mí me gusta mucho el de arriba, porque es técnico y de escalad sobre fisura, largo.



Diedro Judas

Primer largo rotillo, el resto buena fisura.

Yoniwalker



Vía Incauti. 
Buena escalada sobre el espolón, equipamiento deportivo, muy buena.
El largo uno, que da acceso a las tres fisuras de la izquierda del espolón, es propio de esta.

San Mateo


Vía cinco estrellas a pesar del equipamiento, que le sobra bastante.
Cuidado en el primer largo, que casi es una aproximación, piedra suelta.
Se pueden empalmar los largos a placer, combinándolos de diferente manera.
Micros repetidos y friends hasta el dos y fisureros.
La fisura ancha de arriba se protege con dificultad, porque el cuatro no llega y el cinco se pasa...
Muy técnica en fisura de dedos. Recomendable.


San Marcos


Vía factible sin las chapas (añadidas) en E2+. Primer largo muy sucio, el segundo muy bueno.

Génesis


Muy poco hecha, lo mejor es el largo dos, el uno es bastante roto.

viernes, 30 de diciembre de 2016

SECTOR SAN MATEO


Aquí dejo casi todos los croquis del sector San Mateo, aglutinados en la etiqueta "San Maeto" junto al general del sector y al de accesos.
Estas vías son más cortas que las de las Alcandoras Grandes, pero tienen por lo general más calidad, al menos en lo compacto, en el tema fisura, etc. Son otro tema.
Algunas de ellas tienen nombres de santos y bíblicos y tal, fueron abiertas en una época y por gente creyente.
Sector altamente recomendable, aunque hay fisuras que para mi gusto quedarían diez veces mejor sin chapas, principalmente en el caso de los añadidos en los reequipamientos, como suele pasar.

Abajo os doy algo de info. Tengo una ficha con todos los detalles de cada una pero en realidad no es muy necesaria, si alguien la quiere la pida.
El tema exposición: para mí, solo son algo más expuestas la San Marcos sin los seguros fijos, y la Génesis hasta llegar a la fisura buena. 
Cuidado con algunos primeros largos, que están bastante rotos.








 Las vías San Mateo y San Marcos, Génesis y Judas son de un corte parecido, aunque la Génesis no tiene la calidad de sus hermanas. Las otras tres recomendables. San Mateo se abrió según las variantes que se reseñan, aunque son en realidad escaqueos de la apertura en la línea lógica en el diedro, que es de lo mejor. No me preguntéis por qué está equipada, yo tampoco lo entiendo, creo que se equipó directamente para enderezarla por ahí, no estoy seguro. De todos modos se necesitan algunas piezas, pero es máximamente recomendable hacerla a fisureros completamente, o en todo caso y si quieres ahorrarte un saque arriba, chapar alguna en la fisura ancha de llegar a cumbre, porque el 4 se queda pequeño, ahórratelo. Esta vía debería estar desequipada por sus características y por el sitio donde está, etc, y si la consideramos como una vía de escuela, casi desequipada, aunque esto es solo criterio mío.
Bueno eso, la San Marcos es igual de buena pero sobre todo su segundo largo porque el primero es muy sucio, se puede rapelar para hacerlo. También se puede hacer sin seguros fijos, que también son añadidos.

La vía del Linarugo y según él rondará el A2, pero no os fiéis demasiado de esta información, porque la apariencia desde luego es otra. Creo que se le entra con una tensión desde el diedro.

Luego está el espolón Yoniwalker que es muy guapa, deportiva.

Y entre el Yoni y la San Mateo hay tres fisuras, la Doctorado, que es 7c+ de fisureros, espectacular, y otras dos a su izquierda, El Tránsito (7a+), y Libros de piedra (6c+), ambas equipadas pero también de escalada en fisura, y que probablemente se puedan hacer a fisureros, especialmente el segundo largo de El Tránsito, que sería muy bueno.

La Judas es muy buena después del primer largo, que resulta algo roto y tal.

Y por último las dos nuevas Choto y Burundanga, que parecen también muy guapas.

Se puede acceder por arriba fácilmente, se puede rapelar fácilmente (Tránsito o Yoni), etc, solo cuidado con lo suelto de las rampas de abajo, ojo con esto.

Gran sector.

jueves, 29 de diciembre de 2016

Simbad

    Ahora todas las novedades son por mapa y aguja, y los pilotos no salen de cuarta levantada, que es como andar con bastón por las calles de Basora, y no encontrarás entre los pilotos del califa de Bagdad uno que sepa navegar por sueños y memorias, y así no logran ver nada de  lo que hay, de lo que es milagro y hermosura de los mares. 

de "Si el viejo Simbad volviese a las islas", Álvaro Cunqueiro.

CROQUIS DEL SECTOR MARIONETAS

Cuelgo la foto directamente en el blog.



Las vías en rojo son desequipadas, en negro equipadas y en verde semiequipadas.

Prestad atención a las actualizaciones que puedan tener las vías en particular!!

Que yo controle, y a fecha de hoy, (el croquis es de hace 8 años), habría que tener en cuenta (solo en este sector), las aperturas o liberaciones de estas vías, que tenéis en el blog:


  • Lynn Hill
  • Remedios
  • Guillotina
Además de algún proyecto a medio abrir y algún reequipamiento.


sábado, 10 de diciembre de 2016

LA GUILLOTINA

Nueva vía justo el diedro de la izquierda del espolón Comecocos.
Pretendíamos abrirla en dos largos para llegar a la reunión del comecocos, pero el segundo es muy descompuesto y peligrábamos claramente en la reunión de abajo, como se demostró, así que de abrir ese largo habría que limpiarlo primero de bloques desde arriba, y de todos modos necesitaría equipar completamente el segundo techo aunque el primero sí que lo hicimos limpio, encima de que para salir del segundo a la R habría que quebrar mucho a la derecha, total que se nos quitaron las ganas.

Queda una vía de un largo en plan trad así deportiva, la hemos limpiado y es bastante buena. Se limpió de bloques, quedando más o menos bien, pero cuidado todavía hasta que se vaya repitiendo, sigue teniendo cosas sueltas.
Largo sobre fisura principalmente.

LA GUILLOTINA (tajos de las Alcandoras).

Pedro Soto y Rubén, finales de noviembre 16
Un largo de unos 45metros con reunión rapelable (dos chapas y una argolla).
Material: lo más grande friends del uno, quizás un dos. Muchos micros, tres juegos. Acepta sobre todo camalot 0.4 o alien amarillo, y algunos fisureros entre el tres y el siete. Algún cintajo para quitar roces.

Es larga y mantenida, bastante técnica, y difícil, aunque sin pasarse, quizás sea entre sexto superior y séptimo grado inferior de nuestra escala, a mí más bien me parece un MD- a secas clarísimamente, sí, yo la graduaría así, me parece lo más acertado, podemos discutirlo en todo caso, en la escala francesa y siempre no estandarizada podría rondar el 6c en condiciones normales de presión y temperatura. E2+

Lo importante siempre es la roca, la forma que estás escalando.

Gracias eternas a Joaquín y Antonio por seguir vivos.


miércoles, 23 de noviembre de 2016

Sonny Rollins Quartet - Strode Rode

¡Abrid, malditos!

Buen finde en Alcandoras, cuatro vías nuevas que os dejo abajo, vías para disfrutar.
Un placer coincidir con buena gente en la cañada. El sábado nos juntamos un montón escalando, algunos de lejos, y también alguno de los primeros aperturistas, escalando con una calidad que para qué...

Gracias por las vías y por la presencia, ¡un abrazo a todos!


MENOS LOBOS

Subiendo hacia los Diedros gigantes, sobre los rápeles que había allí.


KIWANO

A la izquierda de la Manolo el manco, Diedros gigantes.



BURUNDANGA


Nueva vía de Fofo y Jaime, en la zona de los diedros del sol.
Pintaza.





martes, 27 de septiembre de 2016

Nina Simone - Sinnerman




DIEZ: ¿¿Wendenstock??? (Escalar en el Mingo, 3)


Ahora hemos acuñado una etiqueta para nombrar un estilo que ya existía; es el estilo "Wenden" (de "Wendenstock"), o sea abrir desde abajo con taladro. En el caso de esta vía, el estilo no se pudo interpretar mejor y de manera más natural, resultando una apertura tradicional pero tremendamente innovadora, con el mínimo de material posible, y con mucho compromiso. Cuidado con ella, es una clásica pero tiene dificultad. Ya sabemos lo que se hacía en la Pedriza y otras zonas en esa época en este mismo estilo, pues aquí en Andalucía tenemos nuestra muestra en esta vía.

La vía "Diez" (es su nombre) es una apertura de Ramón, del año 82, creo. Discurre sobre placas puramente deportivas, ronda el 6b+  y es todo un ejemplo de apertura con compromiso e intuición. Resulta más o menos expuesta, aunque no tanto-tanto (puede ir al E3, quizás al E3+ en algún momento, más o menos, pero en terreno más difícil que otras, y con grado más obligado, ojo). Es todo un alarde de imaginación. En su día se abrió con buriles en las placas, aunque muy distanciados y buscando enlazar nichos donde se pudiera parar a utilizar el burilador (en alguno de ellos es sorprendente y muy arriesgado). Ahora estos buriles están restaurados 1x1 (parabolt), pero sigue siendo igual de impresionante e inspiradora. Es una muestra de seguridad en uno mismo, un botón como pequeña vía de lo que es la excelencia escalando (al menos yo así lo entiendo), máxime en un momento en el que principalmente se escalaban diedros y fisuras, siendo las placas terreno aún bastante inexplorado. Una auténtica joya de la escalada clásica que te va a poner los pelos de punta, da igual el grado que hagas, una vía muy diferente en su repetición que en su apertura.



Una de las cosas que impresiona de esta vía es la capacidad de navegación que exige, no dejando ver salida hasta ya muy arriba. Junto con el Espolón de la Concordia (mismo estilo), una muestra de purismo en la escalada, y una parte de la cultura de montaña que podemos perder si no se respeta.

El largo uno es principalmente el tomate de la vía, tiene 4 ó 5 seguros fijos, y admite protecciones en sus primeros 15 metros, de los que se pasa a placa, sorteando nichos desde los que se podía burilar. En el aleje más bestia admite algún micro o fisurero, pero aún así se queda lejos. Navegar por la placa y mantener la calma, porque es escalada de presa pequeña y equilibrio, excelente.

Material: un juego de friends hasta el tres y un juego de fisureros. Algunos micros. Cuerda doble.

Graduación: 6b+ o 6c. 
Obligado: 6b+ o 6c, E3 en 6b.
Equipamiento: reuniones equipadas, chapas en los largos (lejos).
Descenso, hacia la izquierda, 10 minutos.
Longitud: vía corta. Dos largos, el primero de unos 40 metros y el segundo corto.
Localización: ver la guía de escalada en Jaén. Entrar por un espolón fácil hasta situarse en una pequeña sabina a la izquierda y debajo de un nicho-cueva con estalactitas. Remontar este resalte y buscar el primer bolt en corta travesía hacia la derecha, para luego zigzaguear un poco por las placas. Se van viendo los seguros.

Arteriosclerosis-Goma 2 (Escalar en el Mingo, 2)

Buenas vías en el rango medio de dificultad, en torno al 6b y con buenas protecciones. Los primeros largos son más bien aproximaciones a las fisuras evidentes de las segundas partes, que son fisuras excelentes.

Hay que lastrarse, por ejemplo en el caso de la Goma 2, que lleva piezas grandes. En el caso de esta vía, la apertura (creo que en solitario) se desvió justo antes de llegar a cumbre, a la izquierda del último resalte. Empalmando desde la R1 sale un largo muy bueno hasta arriba, saliendo recto. El primer largo es roto y está ya restaurado (buriles por parabolt) por parte de Néstor, así que ahora se hace bien. Este largo es un poco más duro, pero en terreno equipado. Va derivando hacia la derecha, siempre a lo evidente para buscar la fisura evidente que se ve a la izquierda de esta foto.




Material: echar piezas grandes (un cuatro y un cinco), y repetir por ejemplo todo lo demás hasta el uno. Esto es muy relativo porque admite mucha protección, y se puede jugar mucho con los seguros. El dos y el uno por ejemplo creo que se triplican. De micros y fisureros, poca cosa.



Arteriosclerosis: 


L3

Primer largo común (y original) con Segunda Parte, con lo que la reunión de puentes de roca es recomendable también para esta. El primer largo que sea sobre 6c, restaurado, semiequipado. Entran algunos micros, hasta el 0,75, y algún friend pequeño, el uno por ejemplo, pero solo se necesitarán 3 o 4 piezas aparte de las chapas.

Si se monta la r1 en el nicho de abajo (puentes de roca), se puede empalmar L2 y L3, quedando un largo espectacular, y ojo que parece fácil pero tiene su historia. Vendarse, mejor para la fisura de arriba. Desde la R1 sale por el parabolt de la izquierda, y tira vertical hasta pillar la fisura buena. Si se empalma habrá que llevarse bastante material: todo repetido hasta el tres y algunas piezas por tres, las medianas. 

En todas estas vías, no olvidar los fisureros (bicoin), si juegas bien con ellos te puedes ahorrar peso y alejes.

También restaurada por Néstor.





lunes, 19 de septiembre de 2016

SEGUNDA PARTE ------- (Escalar en el Mingo)




Apertura: Fofo y Rubén, el 18 de septiembre de 2016.

Nombre: Segunda Parte.
Variante al segundo largo de la vía Arteriosclerosis. Desde la reunión uno de Arteriosclerosis, volcar a la izquierda del espolón, por una pequeña rampa tumbada, y continuar la fisura evidente hasta salir por el último resalte de la “Gioconda”.

Fisura desplomada de buenas protecciones, en artificial  resulta sencillo aunque algo físico. Buena vía en libre con secuencias mantenidas y muy aéreas. Uno de los mejores largos de fisura de Jaén sin duda.

Dificultad: vía difícil (no extrema), aunque muy segura y en todo caso estupenda para combinar en libre-artifo. Para mí, que es más dura que otras como la Lobo o la Bandar-log o será así como la Marionetas por decir algo. Exposición: E2.

Material échale friends: tres juegos del 0.5 al 2, dos del 3, uno del 4, juego de fisureros. Unos 18-20 seguros. Si te quieres llevar alguno más del 1 o el 2 , también entran. Guantes de fisura recomendables. Polvos de magnesio.

Equipamiento: limpia. Tiene un parabolt común a la Arteriosclerosis como primer seguro del largo, junto a la reunión. Está bien para el tema factor 2. La reunión equipada (dos paraboles) del primer largo de Arteriosclerosis, aunque está en el lugar original de la vía, está mal ubicada. Es mejor bajar al nicho inferior, donde podemos montar una con tres grandes puentes de roca en el interior del nicho. Esto nos permitirá hacer “Segunda parte”, y también Empalmar los largos 2 y 3 de Arteriosclerosis, quedando un largo excelente. Hemos dejado la R montada con un cordino súper largo a fecha de la apertura. En la cumbre tiene una chapa.

Observaciones: brutal de buena. Échale estrellas. Escalada de las de darle ritmo y subir con decisión, protege y tira, protege y tira… No acojonarse por el desplome, eso te merma mucho, importante también acertar con las protecciones, porque si metes uno y no te gusta y metes otro encima y luego sacas el primero y lo sustituyes por el tamaño bueno y luego el de arriba te ha quedado muy cerca y ya lo estás desperdiciando y lo quitas y todo eso, has hecho cuatro movimientos en un paso, y el desplome ahí que se nota y más con el peso. Pero vamos que fuerte hay que estar, más o menos como el Fofo ahí va bien. Si vas flojo tira recto mejor por la otra. Fundamental controlar el tema del Principio Reptil. O sea, en lo más interno de nuestro cerebro está la parte del reptil, lo que nos queda de cuando éramos reptiles, o el sistema reptil o algo parecido, parece que es como la parte más pequeña e interna de nuestro seso, que escupe y se arrastra, es agresiva. Se trata de que ante el miedo, este resorte actúa. Primero bloquea el sistema racional, en la corteza frontal, de manera que ya no puedes pensar, o sea controlar la situación, y como el sistema viene de la era de los reptiles o de cuando nosotros éramos reptiles, y más con el no pensar, sólo encuentra dos salidas: huir y/o volar. Para mí, en vías como esta, y en el común de la escalada, es esto: que funcione el sistema reptil. Como un lagarto. De hecho es posible que por eso escalemos. ¿Por qué escalar montañas? “Porque están ahí”: eso es el sistema reptil. La escalada contiene al reptil, lo lleva a su terreno de juego para que no te la juegue después en otros sitios. La roca ya estaba ahí desde que éramos reptiles, y como más o menos aún lo somos, seguimos trepando, ya estḠdejarlo actuar. Pero lo interesante, lo bueno es aprovecharlo, ordenar las acciones huir/volar, hacer con ellas una jerarquía: primero huir y luego volar, siempre así, pero tienen que tener un equilibrio porque cuando estás huyendo estás volando también, porque casi te caes. Cuando estás volando no estás huyendo aunque estás perdiendo el miedo a volar otra vez si el vuelo es bueno.  Estas son las dos maneras de las que vas a poder salir de la tensión del momento; de humano a reptil. Involucionar, un paso atrás. Primero huir, que al final es lo que estás deseando, tienes el impulso de tirar a saco y el miedo no te deja. Sigue el impulso reptil, te metes en el berenjenal. Normalmente sales sin caerte. Pero tener en cuenta la otra parte, o sea, actuar por impulso, pero sabiendo que el vuelo es posible, que también te libera si no. Son las dos cosas a la vez, es un poco lío la verdad. Y así es más o menos esta vía. Luego un buen fisurero antes del follón también ayuda, jajajaja.

                Lo de “Segunda Parte” o “Segundas Partes”, como se quiera leer, llega de que en el Mingo suelen ser las mejores fisuras y tal, estas de arriba, y de que la vía es en sí una segunda parte al salir de una reunión anterior,  que una reunión siempre al final es un punto muerto, una segunda parte y oportunidad después de un largo un poco roto y tal y quebradizo y un después de muchos años escalando, un nuevo poso. Ahí va, segunda parte.

Descenso: hacia la izquierda cerca del tajo, 15 min.


Reunión en el nicho.


lunes, 8 de agosto de 2016

Color nuevo

Apertura en Valdearazo.
Abierta el 1 de marzo de 2016 por Kubata, Fofe Gafillas y el que suscribe.
La vía empieza justo a la izquierda de un árbol, y busca siempre la fisura ancha y evidente del desplome. En el primer largo hace una diagonal a izquierdas para montarse en la R1, y luego ya encuentra terreno evidente.

Vía cinco estrellas, sobre todo por los largos 3 y 4.
Difícil pero sin pasarse, equiparable más o menos a la Lobo.
Desplome mantenido en los largos de arriba, limpios. Reuniones equipadas. Vía bastante segura. Cuidado con el bloque (gigante) llegando a la R2, y cuidado con la placa para acceder a la fisura ancha.
Reuniones equipadas.




SEELE AUS STEIN - Soul of Stone from Rainier Films on Vimeo.


martes, 26 de abril de 2016

Remedios

Hemos repetido esta vía, que sorprendentemente no se había repetido aún. Me ha parecido excelente, una de las vías que mejor se pueden valorar, incluso más que otras que se repiten usualmente. En libre y con las protecciones tal cual es una escalada dura, pero también puede ser una magnífica vía de artifo para disfrutar. Muy bonita escalada, sobre todo para aquellos que busquen una escalada real, más compleja y llena de detalles y sensaciones, por encima de grados, egos y abstracciones de ese tipo.

CROQUIS DE LA GUIA




                                       RESEÑA ACTUALIZADA

sábado, 23 de abril de 2016

La flamenca que no me miraba - Sin fe pública

NOTA de 23 de abril: hemos repetido esta vía (La flamenca) este finde.
Buena vía, sobre todo por cómo encuentra una solución a la entrada de la pared hacia los diedros de arriba. Los autores no marcan datos de exposición, que puede ir al E 3.
Vía contínua y muy limpia, en la que hay que navegar un poco y escalar mucho. Reuniones desequipadas en general.
Material, dos juegos de micros y friends hasta el dos , un tres. Alguna pata de cabra puede venir bien.
Las secciones Expo son poco difíciles, pero hay que escalarlas.
Horario, unas cinco horas (difícil de concretar).

Nosotros montamos la R1 por debajo de donde se supone que está, a unos 45 metros, por verla más adecuada, esto es justo después de salvar completamente el desplome rojo, en el tercer clavo, donde coincide un fisurero abandonado con un dicho clavo. La repetición anterior hizo lo mismo.
La retirada sería engorrosa después del primer largo.



Aquí os dejo dos buenas vías que nos han llovido del norte, ya sabéis que allí el otoño entra algo antes.
Tienen muy buena pinta, y el punto común del atrevimiento sobre muros que hacía tiempo que mirábamos mucho, pero que todavía no habíamos probado.
Alex y Martín Elías han abierto por fin una vía en el desplome de la izquierda del espolón de los granadinos. A ese sector yo le puse Antorcha en previsión de que se abriera algo. Desplome limpio y de buen canto. Ravier y Laborde abren una parte del muro de la derecha que no tenía más que una burilada.

La de Alex y Martín rollo outsider, algo Mayakovsky.
La de los franceses más viento madera, un intenso vintage de los 60...
Las dos prometen.

Gracias por llamar a la motivación de volver a escalar por allí.


De ALCANDORAS




De ALCANDORAS



miércoles, 25 de noviembre de 2015

LYNN HILL


NOTA DE 25 DE ABRIL 2016
La vía ha tenido alguna repetición más, y me dicen que del aleje de la reunión 5 se puede cubrir algo saliendo un poco más a la izquierda, algún micro y un friend del uno.
Grado obligado de la vía según aperturista, 6b+

NOTA DE 25/11/12

Este finde hemos repetido la vía Inma y el que suscribe. La hemos disfrutado mucho. No utilizamos los friends del tres ni del cuatro, y los repetidos del uno y del dos solo los hemos visto útiles para el último largo (donde me tocó y pasé sin ellos porque los dejé en la reunión, jeje).
Hemos visto un gran puente de roca justo al terminar la sección expo del 6º largo. También hemos visto lajas grandes y un poco sueltas en el último largo, ojo y pasad con cuidado por allí. Que por cierto, este largo nos ha parecido más duro de lo  que marca Kiko, que le da 6a+, y perfectamente lo vemos nosotros de 6b ó 6b+ comparándolo con el 6b de abajo. La exposición de este largo puede rondar el E2/E2+ por lo de las lajas, en las que no creemos conveniente asegurarse. El largo es muy bueno.
En cuanto al largo duro, es una pasada, técnico, largo y todo limpio, muy continuo y laborioso. No metimos tantas piezas para evitar un poco el tema roce, y nos fue muy bien. Se parece mucho al largo duro de la  Bandar-Log.

Sin embargo, ADVERTENCIA: el tramo expo del principio del largo es muy peligroso, a mí no me parece E3 como dice kiko, sino aún más expuesto, porque es largo, sobre 6 o 7 metros, y vas del tirón contra la R, con lo que el factor dos es tremendo. Y además es duro, será igual sobre 6b, o sea que te lo pegas casi a pelo y a vista y sin posibilidad de destrepe, y tiene pies muy quebradizos. Nosotros hemos tirado lo que hemos podido (cuatro o cinco espuertas), pero AL LORO, que es de jugada de tipo.

La vía en general nos ha encantado, es intensa y muy guapa.


LYNN HILL

Parece que Kiko ha celebrado su vigésimo aniversario como escalador regalándonos una vía, Enohrabuena campeones!!
Por la manera que tiene de hablar de ella, el techo debe ser de antología del Heavy Metal... La ceja de arriba tiene muuuuuuuuuuuuuuy buena pinta!, y el mérito de encontrarle la parte de abajo es grande, así que hay que ir a probarla ¡Ya!


•APERTURA: Isabel M. Ruiz Cabrera y Francisco J. Carrillo Pérez, los dias 6, 8, 11 y 16 de marzo de 2012. Antonio Sánchez Molina y Francisco J. Carrillo, los días 25 y 31 de marzo de 2012. Abierta desde abajo.
•PRIMERA EN LIBRE: Antonio Sánchez Molina “Serre” y Francisco J. Carrillo Pérez, “kiko”, el 25 de abril de 2012.

GRADUACIÓN: 6c+, E3 (6º largo).
EQUIPAMIENTO: semiequipada con parabolt y puentes de roca.
MATERIAL: fisureros bicoin repitiendo 3 y 4, micros repitiendo 4 y 5, friends 1 y 2 repetidos, excéntricos pequeños (jeje, kiko, eres un abuelete).
APROXIMACIÓN: 15 m. a la derecha del espolón comecocos, un cintajo en un arbusto de referencia. Buscar el diedro del largo 2.
RETIRADA: rapelable fácil desde R5, incluso con cuerda simple de 80 (cuidado al llegar a algunas reuniones).
DESCENSO. el común al sector, por los destrepes.
OBSERVACIONES: te dije que en el largo 6 llevaba 24 cintas. Bueno, ten en cuenta que como iba “a vista”, portaba mucho material y era mejora pasarme que quedarme corto. Es muy probable que se cubra con menos, aún así, no te recomiendo que lleves menos de 20, por lo menos hasta que controlemos los emplazamientos buenos con el material justo y necesario. Por cierto, vaya tomate eso de meterle “a vista” sin limpiar la vía previamente. Me pasé de optiemista tanto en la calidad de la roca como en la cantidad de fisura que me iba a enconrar. Pero bueno, fue muy emocionante por no decir acojonante. Vamos, que no me “jarté” de chiripa. ¡Ah! La foto que sale de Lynn Hill es un techo, no es en Yosemite. Es en las Alcandoras, en esta vía, Ja, Ja, Ja. Espero que la disfrutéis tanto como yo.

martes, 17 de noviembre de 2015

Pegue a la amalgama



 VUELTA AL TAJO!!!


     Lo mejor, siempre, es volver a lo mejor....

Jajajaja!! Otra vez en el tajo. Qué sensaciones, todo está igual, pero como siempre que se vuelve, tú has cambiado...
Pedazo de vía, que maravilla lo que hacíamos por aquí. Todo mejora salvo la fuerza, la cabeza pone la diferencia, podemos seguir escalando un tiempito más...

Limpio el primer largo, que estaba peligroso y desmerecía del resto por lo suelto, ahora queda bastante mejor, un largo bonito y entretenido. En el segundo hay sólo tres chapas y un plomo, en la reseña figura un clavo pero no está, imaginaciones mías. Me fuí con un 0.5 para todo el largo y no veas, jajaja.. Suerte de mente 2.0, medio largo a pelo.

La vía está más clara, todo más evidente y objetivo. Estupenda para el artificial, mejor aún para el mixto que no me canso de decir, que es la cumbre de la propia escalada y la gente no lo quiere... qué pena, qué pena.

  Animaos a darle!!!


          Pero la sangre nueva era floja, pastueña, sin genio ni brío y con casta de corral, que se te arrimaban como esperando que les dieras una zanahoria. Matar un bicho de aquellos, daba asco.

No se puede llevar al monte lo que se crió entre la reja y el mimo, porque los hierros, los encalijos, la yerba cortada y el cajón de pienso, meten sebo al lado del corazón y ese sebo da cuajo a la sangre y la enfría.

Eso les pasaba a aquellos venados, y a don Senén y a todos los que van con la botella de agua al monte y no saben apartar un cagajón para beber de un charco.

Ni los corzos ni las cabras eran así, sino que daba regalo verlos tan broncos, tan valientes, botando como pelotas montunas a nada que sentían. A la cabra engloria tomarle las vueltas de poder a poder: son bichos del monte, no bueyes.

De El mundo de Juan Lobón, de Luis Berenguer.




 


La perla del Desmond - Take Five





(No soy más que el saxofonista en el cuarteto de Dave Brubeck al que me uní terminada la guerra de Corea. Pueden reconocerme con facilidad porque, cuando no toco, lo que sorprendentemente ocurre a menudo, aún sigo allí apoyado en el piano).

lunes, 2 de noviembre de 2015

ESPOLON COMECOCOS


Casi no se repite esta vía, pongo croquis...
Dice el Kubata que le va a solucionar el buril ese precario. Le tomamos la palabra.

Fin de semana completo en Alcandoras. Cinco cordadas en la pared, que sigue en el mismo sitio...
Mucho viento, se movía todo.

Lo mejor es siempre volver a lo mejor, porque cuando vuelves parece que nunca te has ido.

viernes, 16 de enero de 2015

DOCTORADO


 
Sector San Mateo, entrada por la vía El Tránsito.
Magnífica vía, un buen viaje hacia tí mismo, no necesito decir más.
Material: fisureros y microfriends, tres juegos. Un friend del uno. La vía tiene un clavo (cuidado porque no es un clavo de seguro, es una cuchilla larga de progresión) en su primera parte. Es lo único que aceptaba la fisura. Desde arriba se puede acceder rapelando unos metros desde unas chapas encima del espolón. La reunión de arriba coincide con una de la vía Yoniwalker. Tiene unos cincuenta metros y requiere ser hábil con las protecciones, en especial en el tramo duro, donde si te falla una puedes hacerte daño. Via dura y seria. 7c+/E2

viernes, 2 de enero de 2015

Kamasutra

Un apunte que me pasa Kiko sobre la Kamasutra, en cuanto a las medidas de los largos que figuran en la guía:

El largo dos puede ser como 10 metros más corto de lo que marca.
El largo 7 no tiene 30 metros sino 15 ó 20. Supongo que 30 será empalmando éste con el 6a de antes.
El largo 8 dice Kiko que tendrá como 13 metros menos de lo que marca.

Es una vía prácticamente equipada y no tiene pérdida, pero esta info puede estar bien para saber cuántas cintas llevarse o si empalmar en algún sitio, etc...
Si alguien la repite podría contrastar estos datos.

Gracias Kikote por la info!!

lunes, 29 de diciembre de 2014

ORTEGÍCAR














Plaquero y Yo: 6c, E2+
Todavía sin encadenar de primero.
Vía muy buena. Fisura. Con cuidado abajo. No se cubre tan bien, hay que mirar bastante. El tramo de enmedio algo roto. Descuelgue a la izquierda (argolla).












Tetanización: 6c, E2
Buenísima, muy deportiva, desplome. Se cubre bien pero aún así hay que acertar un poco con las protecciones.












Inma en pleno proceso de Tetanización














Aquí Peter Punk en pedazo de vía.(7a, E1+)



























Menuda escuela para la Clásica está saliendo en Serrato, Sierra de Ortegícar. Este finde Inma y yo hemos abierto un par de vías que os dejo aquí. Van ya casi 70 vías limpias de roca excelente, generalmente de buena protección, alguna que otra más expuesta, bordillos de entre 20 y 35 metros con descuelgues por sector, puro trad, mucha fisura. Sitio precioso, más que tranquilo, buen clima, mejor atmósfera, buena gente... Un paraíso en Málaga, como hay pocos. Por cierto algún que otro buen bloque también hay por allí. Sitio obligado.

Gracias al equipo Pellejo (jeje), y a Pedro que va haciendo bien y documentando. Al tiempo el concepto tan guapo y tan creativo que están dejando.

Más info en sotoclimb@blogspot.com

sábado, 20 de diciembre de 2014

ENTRADA EN MATERIA











MATERIAL: friends de todas las tallas repetidos, y uno del cinco (wild country del 6) importante. Algunos fisureros.
 
EQUIPAMIENTO: vía limpia. 

OBSERVACIONES: fisuras a go-go. Vía muy técnica. El largo uno tiene un tramo fácil pero algo expo y sucio (limpiamos mucho pero necesita más). El segundo, en su primera mitad (tramo más duro), es bastante técnico (complicado) de proteger, y en libre obligará a una secuencia dura y técnica sobre protecciones regulares. La vía la abrimos en noviembre de 2011 pero ahora le hemos cambiado el nombre, porque se llamaba Piel de serpiente y ya hay otro par de vías con ese nombre en Granada.

DESCENSO:  andando hacia el este, descenso evidente. Ojo si hay con las vacas,que son bravas.


José Ángel Valente (1029-2000), escribía cosas como: “Bajo la palabra insistente/como una invitación o una súplica/debíamos hallarnos, debíamos hallar/una brizna de mundo./ Pero las palabras se unían formando frases/y las frases se unían a sus ritmos antiguos:/los ritmos componían/el son inútil de la letra muerta/y de la vieja moralidad. (…)”, dotando a palabras sencillas de tanta precisión y constancia en el contenido, que acaban siendo especie de fuerza real o materia o sufriendo cierto efecto de materialización, lo cual parece que era su objetivo (ja,ja, ahí lo llevas). Pues eso, Entrada en Materia...

Otra suya:

DE VIDA Y MUERTE

Pero seamos, al fin,
intrascendentes,
sin nudos y metáforas,
seamos.

Sencillamente así,
igual que somos,
según la piel y el ritmo
del corazón seamos.

Para morir,
para vivir,
para morir de cara.

Para morir.
Para vivir.

Para morir de haber vivido.